諸葛亮頭飾比肩服裝馬褂(諸葛亮頭上戴的是什麼)
京劇:諸葛亮借東風服裝、頭飾，價格以及圖片，哪位大神可以解答。_百度知 。。。
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這幾個裝扮道具 價格不好說 良莠不齊
QQ三國諸葛亮送的頭飾怎麼脫?
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巾幗原指婦女什麼配飾
1。巾幗指的是古時候婦女的頭巾和發飾，借指婦女。巾幗原是古時的一種配飾，寬大似冠，內襯金屬絲套或用削薄的竹木片紮成各式新穎式樣，外裱黑色繒帛或彩色長巾，使用時直接戴在頭頂，再綰以簪釵。這種頭巾式的頭飾叫巾幗。出自《晉書·宣帝紀》：“ 亮 ( 諸葛亮 )數挑戰，帝( 司馬懿 )不出，因遺帝巾幗婦人之飾。”
2。巾幗的種類及顏色有多種，如用細長的馬尾制作的叫“剪耄幗”；用黑中透紅顏色制作的叫“紺繒幗”。先秦時期，男女皆能戴幗，用作首飾。到瞭漢代，才成為婦女專用。三國時有著名的一出戲：諸葛亮出斜谷向司馬懿挑戰，但後者避而不出，諸葛亮便用激將法，派人給司馬懿送去瞭“巾幗婦女之飾”，以示羞辱。巾幗後來引申為女子的代稱，如今已是對婦女的一種尊稱。
古時候時，男女的衣服，頭型
你要的是哪一個朝代的。
古時候這個范圍太大瞭不好說啊。
古服裝
最早的服裝或許應該是在勞動中起源的。相傳，古時炎玄空网農氏的形象是:身著紅色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥羽帽，足踏皮制鞋，手執農具，儼然是一幅農人的畫像。而傳說中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圓筒高帽。傳說中的形象刻畫或許是出自對出土文物中某些形象的剖析;可是史前毫無記錄，確實難以置信，因此也或許是出於後人的揣度。
在古時候的黃帝、堯舜時期開始有瞭衣裳，完結瞭史前那種圍披狀態。人們穿著這種式樣的衣裳，拜祭祖先和天地。人們從經驗中得知，早晨天未亮時，天空是黑色(稱"玄")，上衣如天，因此用玄色；而大地為黃色，下裳如地，服色即用黃色，以此表達對天和地的崇尚。遠古時期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相連的"深衣制"，這種深衣形式在那時男女沒區別。
魏晉服裝
魏晉服裝服飾固然保留瞭漢代的基本形式，但在風格特征上，卻有獨到突出的地方，這與那個時候的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。
公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對那個時候的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生瞭不小的作用與影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。
魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。
魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬制成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，因為太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，因此這樣稱呼。這種鎧甲的樣式許多，而且繁簡不一，有的隻是在 襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
南北朝服裝
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。那個時候女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。
南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極其珍貴，以貂裘為最。" "是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之" "、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這幾個都是此時普及的衣裝。
南朝服式大體上繼承魏晉，因為戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面亦有變化。江南衣式比北方短小，但那個時候卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩隻，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。 南朝的朝服仍為玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者隻能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，很多出土的陶俑形象，向我們展示瞭細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。
北朝的服式，官宦正式場合穿著朱色單衣，便服和軍服以 為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。
南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(獨立適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合在一直，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。那個時候的毛織毯、麻佈和絲綢都是盛行的產品。
西周服裝
西周的建立，使社會生產力大大發展和提高瞭，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有瞭規章制度。服飾形制也因為尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。
這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增添，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳固然還是采用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增添瞭裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙制成，寬四寸）、玉 （以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有瞭等級差異。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收瞭北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬制成的精細的勾或扣）。
秦代服裝
秦漢時期因為國傢統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第1個幅員廣大、民族眾多的封建統一國傢。秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中间位置集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。然而，因為秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，隻在服裝的顏色上做瞭統一。秦始皇深受陰陽五行學說作用與影響，相信秦克周，應當是水克火，由於周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇拜黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色瞭。
秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看到。在陜西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常常見到的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上皆有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。
漢代服裝
中國完整的服裝服飾制度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌繡工藝和金屬工藝發展較快，推動瞭服裝裝飾的變化。
西漢建立時大體上沿用秦朝的服制。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。祭祀大典上通用的是"長冠服"。皇後的祭祀服是：上衣用紺色，下裳用皂色。皇後的蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。漢文帝當政時比較儉樸，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。一般官員要穿禪衣，也叫作"祗服"。在西漢時期二百年之中，服飾實行"深衣制"，它的特征是象蟬相同的頭冠（帽子）、紅色的衣服、象田字狀的領子、戴玉 、紅色的鞋。深衣形制是上衣下裳相連接縫在一起，做祭服的中衣，要緣黑色邊，作為朝服的中衣，需緣紅色邊，那個時候男女服用極其普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣裡面有中衣、深衣，其形與禪衣無大區別，隻是袖形有變化，都屬於單層佈帛衣裳。官員在上朝時都要穿黑色禪衣。
漢衣款式以衣襟分類，可以劃分兩種：一為"曲裾禪衣"，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領向下垂直，此種禪衣又稱" "。曲裾，即為戰國時代流行的深衣。漢代仍然沿用，到東漢，男子穿深衣的業已不多瞭，一般為直裾衣，但並不能作為正式禮服。這種服式既長又寬，從款式上官民服用基本沒有差異，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的區別。
漢代朝服的服色有具體規定，春夏秋冬四季按五時著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。
漢代著衣有七個特點：
穿外衣時，因為領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
穿衣必用白色面料做裡；
袖寬為一尺二寸；
衫無袖；
穿皮毛服裝時裘毛朝外；
腰帶極其考究，所用帶鉤以金制成各式獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到瞭極高的水平，較比西周和戰國時代，在設計和制作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者許多；
男子保持佩刀風俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去瞭實際價值，著重是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，隻是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都采用深衣制。
漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩佈裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
春秋戰國服裝
因為連年戰爭，戰國時代各式禮儀逐漸廢除不用。戰國七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國的服飾，因為風土所限，相應地產生一些變化。從最近幾年以來湖南長沙出土的戰國楚墓中的彩繪木俑身上，可以看見那個時候很有表現性的服飾特點。這時候的服飾以沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服。其纏繞是將前襟向後身圍裹，即采取橫線與斜線的空間互補，獲得靜中有動和動中有靜的裝飾效果。由於衣料比較輕薄，為瞭防止薄衣纏身，所以采用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再裝飾雲紋圖案，即"衣作繡，錦為沿"，將實用與審美巧妙地結合。這幾個構思與制法都充分展現瞭古代人們設計的智力與聰敏。 戰國時代男子著裝，衣長但是膝，以連續矩紋和條紋作裝飾，此種圖案與那個時候的漆器器皿邊飾十分相似。
男裝以交叉領、窄袖、腰間束帶為基本樣式。戰國時代的帶鉤質地多為金、銀、銅、鐵、玉，在帶鉤上刻有花紋，有時也鑲上綠松石，顯示尊貴富有。還有一種金銀錯的手工工藝，對金石進行加工後，其外觀更加精致華貴。戰國時代的冶鐵業比較興盛，可以制做男人身上懸掛的銅刀；工藝也屬上乘，如一種二十五公分長的小彎刀，刀背上雕刻有各種花紋，那個時候廣為人們喜愛和佩帶，名為"容刀"。這時的掛刀，已不完全為實用，相當大的程度上裝飾取代瞭實用。
商代服裝
我國古代的殷商時期開始有瞭文字，那時的文字絕大都是象形字，甚至是圖畫。從甲骨文中俺們是可以見到衣、履、黃裳、帶、袂等反映服飾著裝的字樣。從出土的人物形象中，看見的玉佩、玉環、耳墜、項飾、笄、梳，以及絲綢、麻佈和銅飾，分辨出精美的飾物和考究的衣物，但這幾個均為貴族所有。說明服裝與服飾體系正進一步完善。
衣、裳、冠、履、帽、襪等服飾形制的不斷出現，表明人們對服裝的理解也日益提高，逐漸從單純的實用功能，向裝飾點綴方向發展，從而使古時候服飾趨向完整和統一。
唐代服裝
唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服作用與影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。
盛唐以後，胡服的作用與影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到瞭中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬常常四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，故而又稱"鈿釵禮衣"。
唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。
唐裝還對鄰國有很大的作用與影響。打比方說日本和服從色彩上大大吸取瞭唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼瞭唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料著重是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨一無二奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
宋代服裝
宋朝歷史以平民化為主要趨勢，服裝也質樸平實，反映時代傾向。
宋代女子服裝分三種：一為自皇後、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉兇服稱"禮服"；一為日常所用的常服。
宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。絕多數是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣縫制著護領。服式采用衣袖相連的裁剪方式。有的限於面料的幅寬，由此在衣片的背部或袖椿部分采用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短後身長的式樣，亦有無袖的大背心式樣。出土的衣服皆在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或繡有裝飾圖案，采用印金、刺繡和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
宋代品官制度大體上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉 、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的區別來區別的。著重是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(也叫作"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。
公服即常服，也叫作"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按那個時候的規定，服用紫色和緋色(朱色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的不同。
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服多數是織有鳥獸的錦紋。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服亦稱"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。隻是在用色上有較為明顯的規定和限制。
宋時常服有如下幾種：
"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白佈袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。
"短褐"是一種既短又粗的佈衣，為貧苦人服。
" 衫"，這是一種裳下擺接一橫 的男人長衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時亦有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居傢時不束帶，待客時束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長衣。因為下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛和其它鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有佈衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有佈、綢、羅、錦、 絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
元代服裝
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分展現瞭這點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代因為民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定瞭天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。
"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也一樣服用。這種服式上、下級的不同展現在質地粗細的區別上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分優秀。打比方說衣服若是金錦剪茸，其帽也必定是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必然是白金答子暖帽。天子夏服亦有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有裡有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人叫作"襻子答忽"。"比甲"那麼是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。 元代男子的公服多隨漢族風俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女亦有這種風俗（稱為襦裙半臂）。
元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮制衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，因為衣長曳地，貴夫人外出行樂時，務必要有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金繡雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，采用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。那個時候最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。 元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的模樣常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式亦有保存。此外受鄰國高麗的作用與影響，都城的貴族後妃們亦有模仿高麗女裝的風俗。
明代服裝
到明代服裝顯現瞭很多新的變化，最大特點是以前襟的紐扣代替瞭幾千年來的帶結。不過紐扣並 不是始於明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也屬於一種變革，展現著時代的進步。另外理學盛行也在某種程度上作用與影響瞭服裝風格。
明裝與唐裝相比，在於衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。
明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺，露裙2。三寸。那個時候揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡。裙褶十分盛行，有細密褶紋，亦有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為單獨的條帶，將數條如此的各式彩條拼合在腰帶上，便形成彩條飄舞的裙子，所以取名"鳳尾裙"。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，起名"百褶裙"，一種24褶裙起名"玉裙"。 明代還有一種特殊式樣的帔子，因為其形美如彩霞，故得名"霞帔"。這種帔子出此刻南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，因為下端垂有金或玉石的墜子，因此越發顯得高貴。
有一種出自元代的無領對襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇後的專用服式。後來逐漸傳入民間，擴大瞭服用范圍。比甲盛行於明代中期，主要受青年婦女的偏愛。從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，後來清代出現的馬甲，就是這種比甲的變形。
明式服裝的另一個特色是襟上佩佳飾物，並且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各式飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有響聲的叫"禁步"，這幾個佩飾統稱"雜佩"。另外呢還有一種特別的佩飾，是在一條金鏈上，以環相連掛著四件小物件：即鑷子、牙簽、耳挖子和小刀，是些婦女的活法實用品。
明代男裝以方巾圓領為代表形式，儒生所著 衫與當今舞臺上京劇書生的服飾極其相似。其特點是寬袖、皂（黑）色緣邊，青圓領、皂絳軟巾垂帶。
官服是雲緞圓領袍，另有外加雲緞外套的穿法。這種袍長離地一寸，袖長過手，袖椿（指袖身）寬一尺，袖口寬九寸。
水田衣是明代一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫制成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩相互交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，因此在明、清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這一個方法拼制衣服。
清代服裝
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的習俗習慣作用與影響著中原地區。幾千年來世代相傳的傳統服制度，因為滿族八旗兵的進關而遭到破壞。可以說這種變革，是我國傳統服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"後來的第3次明顯的突變。
歷時數千年的寬袍大袖、拖裙盛冠、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節省，制作簡便和服用方便，取代瞭古時候的衣裙的繁復，這是後人易於接受的主要原因。
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增添坎肩或馬褂。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，沖破瞭幾千年來飄逸的塔形衣冠。時到現在日，它對現代服裝亦有一定的作用與影響。尤其是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成瞭漢民族的服飾代表，顯示瞭東方女性的溫柔與內涵，具有永恒存在的價值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不一樣形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和襉等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處隻是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，等同於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
傳統民族服裝 — 旗袍馬褂
馬褂、旗袍是清代男女的典型服飾。現已成為咱們國傢的傳統服裝。
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，著重是為瞭便於騎馬，故稱為“馬褂”。滿人初進關時，隻限於八旗士兵穿用。直到康熙雍正年間，才開始在江湖上流行，並發展壯大成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。之後更逐漸演變為一種禮儀性的服裝，不論身份，都以馬褂套在長袍之外，顯得文雅大方。
馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它真的可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱“福色”），到瞭嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作“長袖馬褂”。
馬褂中有一種顏色不可以隨便使用，那麼這樣就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝“巡幸”的侍衛，稱為“職任褂子”；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為“行圍褂子”；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為“武功褂子”，這幾個人還要被載入史冊。隻有這種禦賜的馬褂才可以隨時穿著。
旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。因為滿族稱為“旗人”，故將其叫作“旗袍”。在清代，婦女服飾可以說是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到瞭清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至顯現瞭“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的情形，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到瞭20世紀20年代，受西方服飾作用與影響，經改進後來的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千傢萬戶的。旗袍的樣式許多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標準服裝。
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以上的是頭飾。
諸葛亮頭上戴的是什麼?
綸巾 guānjīn
古時候用青絲帶做的頭巾，也叫作諸葛巾
諸葛亮的外形描寫
三國演義》對這位主角進行一番外貌描述，說他 身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之概。 除瞭這些以外，這部小說還在別的章節中提到：諸葛亮執掌劉備軍隊後，往往手持羽扇，坐一輛四輪小車。也就是說，小說對諸葛亮外貌特征的定型是：頭戴綸巾，身披鶴氅，手持羽扇，有時坐一輛四輪小車。《三國演義》的這種描述對後世的作用與影響特別大。今天，我們看見的諸葛亮形象幾乎都源出此。這是諸葛後人依據上述的描寫而繪制的先祖肖像。